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Salut Varkann,
ce ne sont pas les pastilles qui s'usent mais plutôt les soupapes et leurs sièges ce qui fait que le jeu diminue.

Ok je comprends.

Dans le meilleurs des mondes alors faudrait peut être faire un rodage de soupapes et après contrôler le jeu mais pour ça il faut déculasser !
A 54 000 km ça présente un intérêt ?
Si oui ça ne me gêne pas de le faire comme ça au passage la chaise de distribution les patins et le tendeur y passent et le joint de culasse aussi.

A 54000, elle est même pas fini de roder.
Aucun intérêt de déculasser, sauf pour refaire la segmentation ou les joints de queue de soupapes vers les 200000.
La chaine de distrib, c'est à 100000km.

Salut,

le rodage des soupapes n'a pour seul interêt que d'assurer la parfaite etancheité

Le jeu aux soupapes assure que, lorsque le moteur chauffe, tes soupapes ne soient pas bridées ouvertes.
Avec potentiellement un bisous sur les pistons

A l'usage ( chaleur ), les queues de soupapes "s'allonge" entre la tulipe et l'extremité côté arbre à came.
A cause de la difference de materiaux et d'un bon refroidissement, la culasse se dilate moins que les soupapes.

Les pastilles sont en acier traité ce qui te permet de pouvoir en changer par une autre qui va mieux.
Dans le cas ou la pastille s'use, il faudrait mesurer la pastille pour pouvoir definir.

Le jeux se modifie lorsque:
- les soupapes "s'enfoncent" dans la culasse ( cas plutot rare sur nos moteurs )
- les queues de soupapes s'allongent sous l'effet de la chaleur et des accellerations subies ( cela se stabilise avec le phenomène de consolidation des metaux, apparement vers 100000 km d'après les retours des plus rouleurs )

Si tu refais un moteur et que tu changes les soupapes, tu repars pour un cycle avec les nouvelles soupapes

Merci pour toutes ces infos vos explications sont limpides

Toujours en attente du dégraissant pour bac à ultrasons pour mes étriers de frein.

En attendant je me décide à prendre les compressions, moteur chaud bien sûr !

Que dit la RTM ?
Déjà pas de spécificité sur le version D versus la C.


Bon je déballe mon compressiomètre flambant neuf. La durite de rallonge est bien pratique car les puits de bougies sont profonds et il y a l'adaptateur qui va bien en diamètre 10mm.


Je chauffe le 4 pattes et procède au contrôle, bobines débranchées et démarreur jusqu'à stabilisation de l'aiguille.

Cylindre n°1 : 9kg/cm2


Cylindre n°2 : 8kg:cm2 (Aïe c'est pas top ça !)


Cylindre n°3 : 8,6kg:cm2 (bouh! l'a plus de jus mon moulin !)


Cylindre n°4 : 9,5kg/cm2


J'ai remarqué que quand l'aiguille se fige et que je redonne un coup de démarreur l'aiguille prend 1 kg de plus, mais je ne sais pas si c'est la bonne méthode !

Bon n'hésitez pas à commenter si j'ai fait ça comme un amateur, que je suis d'ailleurs !

Tu l'as fait en accélérant à fond , le mieux aurait été de démonter la rampe de carbu pour le faire

J'ai attendu que le ventilo se déclenche pour atteindre une température respectable.
Si je démonte la rampe je ne peux plus faire le contrôle à chaud !
J'ai lu quelque part que le contrôle des compression se fait à chaud histoire que les métaux soient bien dilatés.

salut,

oui pour le contrôle à chaud mais les papillons de la rampe empêche l’arrivée d’air lorsqu’ils sont fermés

si tu n’as pas vissé a fond les gaz pendant ta mesure, tes résultats sont minorés

Ok, demain je remets ça !
Merci pour le tuyau

Une fois qu'elle est chaude , tu démontes ta rampe de carbu et ça le fera

Bon j'ai pas encore pris le temps de refaire le contrôle des compressions mais j'ai reçu le dégraissant pour bac à ultrasons et j'ai pu remonter l'étrier arrière, demain je fais l'avant.

Ya quand même du changement !

Comme neuf!!!

En effet le avant/après est bluffant

A titre d'info, quel produit a tu mis dans ton bac a ultrason ?
Il a l'air super efficace !

Bonjour Stinger,

j'ai mis ça, commandé chez DEMA https://www.dema-france.com/index.html
J'ai dilué à 10% et je fais 4 cycles de 15mn à 50° espacés de 5 à 10mn pour ménager le bac.





Les étriers avant maintenant.
Mèmes opérations de graissage des joints après avoir été logés dans les gorges, des pistons inox préalablement polis, mise en place des pistons dans les cylindres, plaquettes clavettes et goupilles neuves, assemblage des demi étriers avec frein filet et clé dynamométrique.



Ils reviennent de loin !!!

Merci , bon de connaitre un produit efficace !

Très beau travail

Cool merci

Aujourd'hui démontage du bras oscillant et de l'amortisseur EMC.
L'amortisseur se paie un bain chaud dans l'évier du garage avec le produit dégraissant pour bac à ultrasons et une brosse de ménage en nylon. Fantastique ce produit, et biodégradable !

Départ Lundi 20/01/2020 de l'amortisseur destination l'usine EMC pour une révision standard.
L'amortisseur à 7 ans et 20 000 km.
Coût estimé de l'opération, 20€ d'envoi en recommandé avec assurance à hauteur de 500€, 160€ de révision et 15€ de frais de port retour.
Je débourse presque 200€ pour une valeur initiale d'achat de 540€ par l'ancien propriétaire. Disons que l'amortissement est tout aussi vital que les pneumatiques alors on rigole pas avec cet élément et que ça va me faire un amortisseur neuf à pas cher avec la qualité EMC qui régulièrement entretenu restera à vie sur le ZZR.

Ah oui quand même, je n’ai rien fait depuis le 18 janvier !
Mais ça y est je m’y suis remis.
La dernière fois j’en étais là :



Aujourd’hui j’en suis là :



Entre temps j’ai reçu mon amorto parti pour une révision chez EMC France. 135 € tout compris pour un amorto état neuf.
J’ai procédé à un détartrage du circuit de refroidissement avec un produit de chez RESTOM et rinçage à grande eau du radiateur après démontage et du circuit moteur avec un tuyau d’arrosage branché sur la durite côté boîte de vitesse et évacuation côté droit.
La rampe de carbus est passée aux ultrasons. Avec une cuve de 6l j’ai pu faire des bains de deux carbus à la fois sans démonter la rampe.



Il y a également eu le contrôle des jeux aux soupapes. Je suis à 0,15 à l’admission et 0,20 à l’échappement du coup je ne touche à rien.
Par contre deux paliers d’admission sont bien marqués !



Le remontage est en cours avec tous les joints neufs

super boulot !!felicitation du travail de pro

désolé pour toi .. les AAC sont morts
Faut trouver une boite qui te les répare ... c'est pas donnée et les AAC sont rares

quoique il me semble qu'il y en a en vente actuellement dans les annonces : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=10&t=27086" onclick="window.open(this.href);return false;

Et si tu préfère rester en 100 cv ,ce qui serait dommage ,j ai une paire
d arbre de D d origine

C'est un 1998 donc forcément full d'origine ... le bridage etant aux chapeaux de carburateur bien visible sur la photo du nettoyage

Bon katana, t'y connais vraiment rien en D

Oh le boulet ! Heureusement qu il y a des connaisseurs en D
Quand je vous dis que le D c est pas pour moi

Salut Varkhann,
Petite précision (qui ne résoud pas ton problème !) ce ne sont pas les paliers qui sont abimés sur tes photos mais les cames elles-mêmes !
Manque d'huile ?
Comme l'écrit Denis il me semble que certaines boites arrivent a réparer ce type de problèmes (ou mieux, certaines les retaillent !).

Merci pour vos posts.

En bref c'est la cata !
C'est quoi le risque avec des cames (merci Stinger) dans cet état ?
Si je change les AAC est-ce que j'en profite pour faire la distribution ?
Merci pour ton offre KATANA, si tu veux tu peux me transmettre ta proposition par MP.

Encore merci à tous.

Alors les AAC de katana sont pas adaptés a ta machine ... il te faut ceux là : Vend arbres a came fukl

Oui tu peux retaillé tes AAC pour les faire corriger mais c'est un gros billet quand même

Pour ta distribution ça depend du kilométrage de ta machine j'ai fait la mienne à plus de 100000km ... donc as toi de voir