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La tige passe au travers du moteur pour être en contact avec le plateau pression

L'entretoise semble être du même type que sur les 11. La refaire en alu ne me semble pas judicieux. Certes, c'est plus solide que l'origine, mais l'origine est en matière qui ressemble à la bakélite. Matériau isolant thermique. L'alu au contraire, est conducteur thermique.

Pas faux, il doit bien y avoir une raison à rajouter une bague en plastique alors qu'on pouvait très bien le coller direct au moteur.

Perso je ne l'ai plus mais je suis plus en origine , mais je dirai qu'elle permet d'éviter de trop forcer sur les différents composants lors du débrayage

Quand on débraye ça pousse sur le piston donc ça tire le boitier vers l'extérieur, ça tire sur les vis ça n'écrase pas la bague, donc je ne pense pas que ça ai une fonction d'amortisseur (amortisseur de vibration peut être?). Sur mon bandit il n'y a rien c'est fixé en direct, mais le moteur chauffe beaucoup moins! (le carter ou il est fixé est différent aussi il chauffe peut être encore moins)

laurent59 a écrit : mar. 12 mai, 2026 23:19 L'entretoise semble être du même type que sur les 11. La refaire en alu ne me semble pas judicieux. Certes, c'est plus solide que l'origine, mais l'origine est en matière qui ressemble à la bakélite. Matériau isolant thermique. L'alu, au contraire, est conducteur thermique.

En théorie, je suis d'accord avec toi, je n'y avais même pas réfléchi d'ailleurs

En pratique, j'ai fait la Corse en été, des bouts d'Italie, et navigué pas mal entre la Haute-Savoie / Suisse / Italie / Massif central, RAS côté embrayage entre -10°C et +40°C, et entre 0 et 2000 m.

Quand tu vois les températures que supporte le DOT4, même si la rondelle était supraconductrice thermique, je doute que ça pose problème. Le moteur ne doit pas dépasser 120°C à cet endroit ?

Bref, ça marche

ça ne chauffe pas autant que des freins mais ça chauffe en continue et en plus de la chaleur moteur la sollicitation du liquide le fait chauffer, et l'embrayage est très sollicité justement, pour un freinage il est sollicité plusieurs fois, au freinage et en encore autant de fois à la réacceleration. (et kawa dis dans son livret que le liquide d'embrayage est sans entretient, je le ferai quand même en même temps que les freins mais c'est peut être aussi pour ça qu'ils mettent cette rondelle)
C'est peut être aussi plus pour éviter la dilatation du système (sans atteindre les limites de température du dot 4) qui ferai que l'embrayage fonctionnerai toujours mais ça débrayerais pas bien à fond, déjà qu'il ne m'a pas l'air de débrayer bien fort à froid vu la faible course, l'embrayage qui accroche très vite quand on relâche, et le bruit en passant la 1ere...

En tout cas je me dis toujours les ingénieurs ne s'embêtent pas à rajouter une pièce pour rien.
Après en vrai c'est peut être juste qu'ils ont voulu réutiliser une tige d'un autre model pour réduire les cout mais qu'elle était un peu trop grande donc on éloigne le piston avec une rondelle, en plastique moins cher XD Mais bon je pense que ça couterai moins cher de recouper la tige XD

Salut,
Sur les embrayages, ce n'est pas la distance de décollement des disques qui compte mais le fait d'annuler la pression créée par les ressorts.
Pour les autres paramètres, je suis aussi curieux que vous d'avoir la réponse sur la présence de cette pièce en "plastique" présente ou pas selon les modèles et les constructeurs.

Elle est présente sur les 1100, et 1200 j'imagine.

Pour l'embrayage du 14 qui débraye pas beaucoup, c'est un 1400. Même en première débrayé moteur éteint elle est dure à pousser. La première claque horriblement. Bref, normal.

Pas de souci sur mon 14 à la poussette et la boîte qui craque suffit de choisir une bonne huile je dirai surtout la bonne viscosité

C'est pas vraiment qu'elle craque mais bon ça fait un gros clang en passant la 1ere quoi, il faut y aller franchement sinon en passant doucement c'est pire.
Moi ils m'ont mis de la motul 5100 10W40

Moi j'ai arrêté la 10w,40 trop fluide pour le 1400 ,je suis passé en15w50 , la moto chauffe moins et fonctionne mieux

Je roule en hiver aussi par température au alentour de 0°C donc j'ai peur que ce soit pas assez fluide la 15w50. Déjà sur grande route droite (et c'est pas ce qu'il manque en Bretagne :/ ) elle refroidie à moins de 60°C des fois... Par contre dès que je m'arrête ou en ville oui ça chauffe vite. (mais je roule qu'en campagne) A voir en été, ou même avant vu qu'ils annoncent potentiellement 30°C vendredi et que je suis en congé!

En tout cas l'huile préconisé par kawa dans le carnet est la 10W40 (qui va de -10 à +40°C, d'ailleurs il n'y a pas la 15W50 dans le graphique, ça passe à la 20W50 direct) donc encore une fois je fais confiance aux ingénieurs, plus qu'a un ressentit de mieux ou pas.

La 15w50 y est aussi puisque le graphique commence de 10w40 et va jusqu'à la 20w50 , la 10w40 est mise d'office car elle correspond à quasiment tous les pays, donc pour le constructeur c'est plus rentable. Je roule aussi toute l'année et ce n'est pas qu'un ressenti, car la température est plus stable tout le long d'un roulage et je roule en campagne aussi car j' y habite.
Je peux même te donner un autre exemple, par exemple ducati , d'origine l'huile est beaucoup trop fluide ça claque à la limite de la casse bein tous les mécanos les passent en 20w50 pour se rendre compte que le moteur retrouve sa santé, sa durabilité,ect....
Crois moi le constructeur n'a aucun intérêt à ce que tu gardes ton véhicule le plus longtemps possible , ce n' est économiquement pas rentable pour lui.
Concernant le grade la 15w50 supporte très bien les températures négatives.

Un mecano expert a toujours indiqué que pour une bonne santé des 1400 la 10w50 était un excellent compromis en 100% synthèse.

l'huile plus épaisse étouffe plus les bruits oui, ça ne veut pas forcément dire que c'est meilleur.
Comme quand tu règles tes vieux carbu plus pauvre, le moteur retrouve sa santé, mais pas longtemps
ça ne donne pas une bonne image du constructeur non plus si le moteur pète avant 100 000km.
Et puis un gros bi ducati c'est différent d'un 4 cylindres, pièce plus grosse qui tourne moins vite, plus de compression/vibration... Et puis l'huile plus épaisse est mieux pour limiter les fuites

Je ne vais pas rentrer dans ce débat stérile tu as tes opinions et j'ai les miennes pour faire simple.
Dnstouron je sais le débat avait durer assez longtemps sur ça y'a quelques années.
Et concernant ducati ça va jusqu'au V4

Je fais plus confiance a un ingénieur qui fait des test poussé sur des pièces sur long terme avec des contrôle, comparo etc qu'un mécano qui n'a que son ressenti comme "test" c'est tout, chaque mécano à sont avis différent sur plusieurs point d'ailleurs, ils font des vidanges sur des moto qui n'on pas la même utilisation, le même traitement par leur propriétaire... n'ouvre pas le moteur après plusieurs vidange pour voir, impossible de comparer. Et aucun ingénieur n'a la consigne en usine de ne pas faire en sorte que le moteur dure trop longtemps, il fait au mieux (avec les contrainte de cout imposé qui peuvent faire baisser la qualité des pièces, mais pas pour l'huile préconisé)

De toute façon 10W40-50 ou 15w50 c'est pas le jour et la nuit, pas sur qu'il y ai vraiment une vrai différence niveau usure dans le temps, ça reste de l'huile donc ça fait son travail d'huile, c'est pas non plus comme si on prenait les extrêmes genre 0W ou 20W60

Attention les ingénieurs fournissent un cahier des charges aux fabricants d'huile.
Et effectivement la différence est minime entre les viscosités