ZZR-Leclub le Forum

Bonjour à tous,

Je suis en train de faire le jeu aux soupapes sur mon 600.

Dans un 1er temps, avant de virer les AAC pour mesurer les pastilles présentes, j'ai perdu les repères de distribution au moment de virer le tendeur de chaîne car je n'avais pas fait gaffe que les cylindres 1-4 n'étaient pas au PMH (repère TF 1.4 sur le bas moteur).

J'ai donc remis le tendeur comme indiqué dans les étapes de la doc. Les repères de calage au niveau des pignons des AAC (IN et EX) et du vilebrequin (TF 1.4) m'ont semblés bons et j'ai fait tourner le moteur plusieurs tours à la main (dans le sens des aiguilles d'une montre puis dans le sens inverse).

Ma question, car je suis resté sceptique sur le calage de la distrib' pour le moment, est-ce qu'il y a un risque pour les soupapes et les pistons de faire tourner le moteur à la main en cas de décalage léger ou important de la distrib' ?

Ou plus simple, est-ce que les pistons vont toucher les soupapes avec un risque de dommages pour les 2 ? Ou bien cela ne peut se produire que moteur tournant dans les tours (emballement des soupapes) ?
Je demande car je sais qu'il y a des voitures sur lesquelles les soupapes ouvertes au maximum ne peuvent jamais toucher les pistons au PMH quand on fait tourner le moteur à la main.

À première vue, je ne ressentais pas de blocage ou d'effort important à faire dans le cliquet pour tourner le moteur à la main.

Merci de vos conseils.

Regulierement si tu as tout recallé comme indiqué dans la RMT ca doit etre bon...

Sur nos mèmères, les soupapes touchent les pistons en cas de distribution décalée. C'est pour ça qu'il y a des gros dégâts sur les moteurs quand une chaine de distribution casse ou saute une ou plusieurs dents.
Quand tu tournes à la main, il n'y a aucun risque d'endommager quoique ce soit car si ta distribution est mal calée, tu vas sentir un point très dur correspondant à une soupape se bloquant sur une tête de piston. A moins de forcer comme un bourrin pour passer ce point dur, tu ne risques rien.
Si ton moteur tourne librement à la main, il n'y pas de raison qu'il ne tourne pas correctement une fois démarré.
Si tu n'es pas tranquille, tu peux également le faire tourner au démarreur pour vérifier encore une fois avant de le lancer vraiment.
V à tous
Philoux78

A-priori, aucun souci.
Tu peux par précaution vérifier le calage des ACT, puisque tu as déjà fait quelques tours de moteur.


> Si tu n'es pas tranquille, tu peux également le faire tourner au démarreur pour vérifier encore une fois avant de le lancer vraiment.

Attention à ne pas tenter un démarrage avec les fils HT de bougie débranchés :
ça grille parfois les bobines.

Merci pour vos réponses, ça me rassure de savoir qu'on ne peut rien abîmer en tournant le moteur à la main. Et je pense que si une soupape touche un piston malgré tout en tournant le moteur à la main, ça doit être assez dur de la tordre et d'abîmer la tête du piston par la même occasion, car ça doit demander pas mal de force pour passer le point dur, non ?

Pour l'instant je vais mesurer toutes les pastilles pour connaître leur épaisseur et savoir lesquelles commander selon les jeux mesurés.

Une fois remplacées, et le remontage des AAC attaqué, je me reprendrais la tête avec la distrib' et je posterai ce que je fais pour éviter les bêtises

Encore merci

Petite question car j'ai un ami qui l'a déjà fait plusieurs fois (le jeu aux soupapes), et il m'a parlé de l'orientation des cames lors de la mesure des jeux.

J'espère que je vais réussir à expliquer clairement la problématique que ça m'a posé dans ma réflexion

Etant donné que c'est la 1ère fois que je le fais, j'ai tout simplement suivi les directives du manuel d'atelier Kawa, qui dit de mettre l'indiction du vilebrequin sur TF 1.4, pour avoir les pistons 1 et 4 au PMH, et selon celui que l'on veut avoir en fin de cycle de combustion, on tourne d'un tour le vilebrequin.

Ensuite, selon que ça soit le 1 ou le 4 qui est au PMH fin de cycle, un certain nombre de soupapes associées sont fermées et vont pouvoir être mesurées (toujours selon les directives du bouquin).
Les cames associées à ces soupapes pointent donc toutes vers une direction (soit horizontale pointant vers l'extérieur du bloc moteur, soit complétement verticale soit entre les 2).

Bref, le jeu mesuré sera t-il erroné ou moins précis si arrivé là on se contente de mesurer les jeux quelle que soit l'orientation des cames des soupapes fermées ?

Ou bien faut-il mesurer les jeux à ces mêmes soupapes de façon à ce que les cames associées pointent toutes vers le haut (bien verticales, perpendiculaires à l'axe de l'AAC ?

Merci.

Pour la mesure, tu suis les indications du manuel d'atelier Kawa, c'est fait pour ça ;)

regarde le RTA il y a 32 ou 34 maillons quand les repere des AAC sont aligner avec les cylindre 1 et 4 alligné

normalement tu arrive a tout retrouvé, apres tu fait tourner le vilo et tu vera si les souppape touche les pistons mais so il ne touche pas en tournant le vilo ca touchera pas apres

un conseil , ne regarde pas par les soupappe tu va te faire peur , car meme si ca touche pas , c 'est extremement pres...hihihiihihihi

Merci

Ca y est pastilles mesurées.

Je voulais votre avis, le meilleur moyen de choisir les bonnes tailles de pastilles à remplacer, c'est quoi ?

Suivre les tableaux à entrées croisées pour l'admission et l'échappement qui se trouvent dans le bouquin Kawa sans se prendre la tête ou bien essayer d'affiner ces valeurs selon que l'on veut être dans la fourchette haute ou basse du jeu préconisé ?

sur nos moteur le jeux diminue toujours ( conception ... ) du coup colle toi dans la fourchette haute pour ne pas être embêté

+1100.
V à tous
Philoux78

Ils devraient faire des pastilles qui s'usent un peu aussi. Du coup, ça compenserait.

dnstouron a écrit :sur nos moteur le jeux diminue toujours ( conception ... ) du coup colle toi dans la fourchette haute pour ne pas être embêté

Je savais pour le jeu qui diminuait mais je demandais à tout hasard car je ne sais pas à quel point le jeu peut diminuer dans un intervalle de 12000 km ;-)

Mais c'est bien là-dessus que je suis parti (la fourchette haute). À plus qu'à commander les pastilles chez Kawa car j'en ai que 2 à pouvoir réutiliser sur les 16 actuelles
Donc faut espérer que je puisse en échanger quelques unes avec le garage du coin.

Ma petite expérience

Si jeu fait en temps et en heurs ( tout les 10000 a 12000 km) tu a 2 a 4 pastoches a changé

Je pense que ça n'a jamais été fait sur ma moto. J'ai l'historique complet depuis son achat neuve et j'ai trace de tous les entretiens jusqu'à 36000 km (là où je l'ai achetée) mais jamais je n'ai eu d'indication dans les factures de contrôle / jeu soupapes.

Si c'est le cas c'est dommage, le principal reste que moi je le fasse.

Après quand je dis que j'ai 14 pastilles à changer, c'est pour obtenir la fourchette haute sur toutes les soupapes. Si je m'arrêtais aux valeurs relevées, je n'en aurais que 8 à changer ;-)

dnstouron a écrit :sur nos moteur le jeux diminue toujours ( conception ... ) du coup colle toi dans la fourchette haute pour ne pas être embêté

+ 1

En toute logique, si bcp de soupapes sont proches du mini ou en dessous, le mieux est de régler tous les jeux proches de la tolérance maxi.

Comme ça, il est probable que pdt 30 000 ou 40 000 km , tu n'auras plus besoin de modifier un jeu (simple contrôle à faire).

Pastilles de remplacement achetées !! Je vais essayer d'attaquer ça demain soir.

À priori, j'ai toutes les infos nécessaires (hors ceux du manuel Kawa) sur le remontage en ayant fouillé les sujets en traitant sur le forum.

Je dois dire que ma seule vraie inquiétude, c'est le serrage des vis dans l'alu... j'espère que tout va bien se passer si je serre les vis au couple préconisé

En utilisant une clé dynamo bien réglée, je vois pas où est le souci ...
Perso, ma main magique remplace souvent une clé dynamo


Pour le couvre-culasse, aucun intérêt à serrer très fort (filetage fragile). Ca n'apporte rien sur l'étanchéité du couvre-culasse.

tu dois même avoir l'ordre de serrage gravé pres des vis ... a moins que ce soit sur le RTA, mais je sais c'est il n'y a pas de piege , apres utilise une clé dynamo et pas de souci

Non c'est juste le serrage qui me fait peur. Pour le reste aucun souci, j'ai bien l'info sur l'ordre de serrage des paliers d'arbre à came et pour le couvre-culasse.

Même avec une clé dynamo bien réglée, j'ai déjà été poissard pour des serrages sur mes voitures... :-O (boulon ou vis qui casse au serrage... Et c'était dans de la fonte...).

oui mais bon la ca n'as rien a voir...... entre une moto et une voiture....les couple sont beaucoup plus faible.

donc serre les progressivement 1/2 tour par 1/2 tour dans l'ordre indiqué pour ne pas casser les AAC ca prend un peu de temps mais au moins tu pètes rien...

J'ai fini de remplacer toutes les pastilles, remis les poussoirs en place, remplacer tous les joints toriques (les 2 petits en avant sur le plan de joints, les 4 avec les plots de centrage et les 4 plus grands des puits de bougies), remonter les AAC, les paliers et la chaîne de distribution.

Par rapport à ton tutoriel que j'avais déjà lu, après avoir mis le 1 et 4 au PMH et placé les AAC correctement (avec les repères pointant parallèlement chacun vers le plan AV et AR du joint du couvre-culasse), et bien chaîne en place, j'ai surtout l'AAC d'échappement bien aligné et celui d'admission avec le repère un poil plus haut que le plan de joint (malgré les 34 axes de maillons de chaîne inclus entre les 2 repères des ACC), mais je précise sans qu'elle soit tendue.

Donc je dois sûrement avoir une chaine qui est usée. Elle sera à changer à 60000 km, comme prévu, et ça tombe bien, c'est le prochain jeu aux soupapes.

La suite demain, remontage du tendeur, et prise des jeux.

Sinon, juste pour info, vous mettez quoi au niveau des demi-lunes du joint de couvre-culasses (au niveau des extremités de chaque AAC) ? Un peu d'Autojoint Or ou bien autre chose ?

Pour améliorer l'étanchéité au niveau des demies lunes, tu peux utiliser de la pâte à joint (avec modération bien sur ) comme cela doit être indiqué dans la revue technique.
C'est le cas pour les 1100 donc je ne vois pas pourquoi ce serait différent sur les 600.
V à tous
Philoux78

salut,

oui la chaine dois etre legerement alongé, c'est pour ce la que ca decale un peu le repere mais rien de mechant, j'avais pareil...
j'ai mis un peu de patte a joint, la joint or est tres bonne, tu peut y aller tranquile sans tartiner bien sur...

pour la chaine, tu vois surtout si elle est morte quand le tendeur est a fond.... si il nn'est pas a fon tu peur la laisser sans crainte.

Pour la pâte à joint, je compte en remettre comme quand j'ai enlevé le joint, juste aux demi-lunes. J'ai vu qu'il y en avait peu, même à cet endroit, donc je vais refaire pareil

Quand j'ai enlevé la chaîne, je dois dire que je n'ai pas fait attention si le tendeur était complètement déployé

À part la méthode du bouquin qui consiste à appliquer 5 kg sur la chaîne pour la tendre et ensuite mesurer entre 20 axes de maillons sa longueur (mais chaîne en place, je vois pas comment faire), y a t-il une autre façon d'évaluer l'usure ?

Par contre, le joint cuivre de la vis centrale du tendeur, vous le remplacez ou pas ? Partant du principe qu'il fait étanchéité, je le remplacerais bien.

et bien remonte ton tendeur et fait tourner a la clé tu vas vite voir comment le tendeur vas se positionner, puis tu redemonte le tendeur et tu vois ou il est bien évidement le mieux serait de démarrer le moteur, mais disons que déjà a 1 crans prés il va se mettre en place... tu verra bien ou il est ....

sinon il faut démonter la chaine pour faire le test avec un poids de 5 kg.... donc je te conseille pas .....

j'avais pas changer la rondelle cuivre, si elle fuit pas tu peux la remettre de toute façon c 'est très facile a rechanger....et elle vas pas fuir 1 litre a la minute....

Chaîne et tendeur remontés apparemment j'avais encore de la marge, j'ai fait un montage "à blanc" en serrant tout correctement au niveau du tendeur, et après avoir tendu la chaîne puis retiré le tendeur, il était déployé à mi-course. Je précise que la tension de la chaîne semblait bonne.

Entretemps, prise des jeux aux soupapes, tout est bon par rapport aux valeurs définies au démontage.

Donc re-remontage du tendeur avec son joint, et du couvre-culasse.

J'ai mis de la pâte à joint cuivré Loctite au niveau des demi-lunes mais gros moment de peur après avoir tout serré au couple, le joint était décalé côté G (il sortait du couvre-culasse). Je m'en suis rendu compte car je trouvais que les demi-lunes sortaient exagérement de leur logement. J'espère que si ça devait fuir, même un peu, je pourrais m'en rendre compte par les ouvertures dans les côtés du carénage, au niveau des demi-lunes.
Donc redémontage, mise en place et contrôle du joint partout, tout semble être ok cette fois.

Ce qui me fait peur maintenant, c'est l'étanchéité au niveau des demi-lunes. J'ai beau avoir mis plus de pâte qu'avant le démontage, je ne suis pas convaincu que ça va le faire sans fuite... surtout après avoir dû partiellement redévissé complétement et soulevé le couvre-culasse pour remettre la partie du joint recalcitrante.

Donc ce soir j'attaque la rampe de carbu, l'allumage et j'essaye de la redémarrer

t'inquiete, j'ai eu les meme quand j'ai fait les mien, il faut effectivement s'assurer que les demi lune rentre correctement sinon elle sorte, et meme si tu a trifouiller un peu la pate a joint gardera sont pouvoir collant, (j'ai eu les meme probleme ) et au binal pas de fuite.... donc t'inquiete meme si ca semble as super robuste c 'est quand meme etudié pour..

voila tu arrive au bout bon courrage

Salut a tousse je suis le petit nouveau sur le forum question . J ai mon zzr .a un problème de vitesses le contour don décaler de coi cela peu venir je pense a l embayage mais je suis pas sur .est ce que quelqu un peut m aider merci

J'ai quasiment tout remonté.

Par la même occasion j'en ai profité pour changer les câbles d'accélerateur et c'est mieux

Par contre, j'ai un doute sur 2 durites. Il m'en reste 2 et je ne suis pas sûr de moi...



C'est celle de la photo ci-dessus. J'en ai une deuxième qui a exactement la même forme. Elles n'iraient pas sous la boîte à air ?

Si tout va bien je la démarre ce soir, et si c'est bon, j'attaque le reste de la révision (vidange huile, purge freins, vidange liquide refroidissement).

Merci

Elles se mettent sur(sous) la boite à aire au niveau des arrivés d'aire forcé de mémoire